[Senegal:
E África Aqui Tão Perto...]
 A
influência gaulesa é imediatamente aparente no primeiro
contacto que se tem com Dakar — percorrendo as largas avenidas
centrais da capital, ladeadas de mangueiras, fica a sensação
de uma cidade francesa transplantada para África. Mas, apesar
de conservar bom número de edifícios e monumentos dos
tempos coloniais, Dakar é sobretudo uma cidade moderna, sofrendo
como tantas outras do flagelo do crescimento explosivo (com cerca
de dois milhões de almas, a capital do Senegal vive a um ritmo
que só não é frenético porque o relaxado
carácter africano funciona como eficaz contra-peso).
Jazendo três quilómetros ao largo de Dakar, a ilha de
Gorée foi o primeiro poiso dos europeus em África. Hoje,
a ilha é Património da Humanidade por razões
inversas das habituais — em vez de celebrar algum triunfo do
espírito humano, ela é um monumento à infâmia
de que este é capaz. De facto, Gorée ganhou sinistra
fama por nela serem concentrados os escravos antes de serem expedidos
para o Novo Mundo, em condições tão inumanas
que, calcula-se, um terço apenas das dezenas de milhões
de africanos obrigados a embarcar para as Américas chegou com
vida ao destino.
Em
Gorée, o principal testemunho dos três séculos
e meio que durou este tráfico infame é a Casa dos
Escravos. Trata-se de um edifício do século dezoito
— aliás bonito, com a sua escadaria em crescente duplo
—, no piso térreo onde eram enjaulados os escravos,
enquanto no andar superior os senhores europeus tratavam placidamente
da gestão do negócio do "ouro negro".
Especialmente acabrunhante é a Porta do Não-Regresso,
que dava para o cais onde acostavam os navios negreiros, e junto
à qual, recentemente, tanto o Papa como Bill Clinton fizeram
mea culpa pelo papel desempenhado na escravatura pelas instituições
e valores que representam.
 Felizmente,
tudo o resto em Gorée contribui para aliviar o nó
no estômago que causa a visita à Casa dos Escravos:
a bonita arquitectura colonial da ilha, enfeitada de coloridas buganvílias,
uma série de outros edifícios históricos (entre
os quais se conta a Igreja dos Portugueses, o edifício mais
antigo de Gorée, datando de 1482), o todo imbuído
por uma atmosfera relaxada, que faz da ilha um local muito procurado
pelos moradores de Dakar durante os fins-de-semana.
A muitos títulos, porém, a cidade mais interessante
do Senegal é Saint-Louis, que foi até à independência
a capital colonial da África Ocidental Francesa. Situada
no extremo norte do país, junto à fronteira com a
Mauritânia, Saint-Louis desenvolveu-se a partir de uma ilha
no estuário do rio Senegal, onde se instalaram as primeiras
feitorias europeias. Esta ilha, chamada N’Dar, constitui hoje
o encantador centro histórico da cidade, a ela se acedendo
através da histórica ponte Faidherbe, uma relíquia
da engenharia industrial.
Continua a ser um retrato fiel de Saint-Louis a descrição
que dela fez, há cem anos, o escritor-viajante francês
Pierre Loti — "Uma velha cidade branca, plantada de
raras palmeiras amarelas; (…) Uma igreja, uma mesquita, uma
torre, casas à mourisca: tudo isso parece dormir sob o sol
ardente." Saint-Louis parece de facto ter decidido parar
no tempo e viver à sombra do seu antigo esplendor, impressão
que se intensifica partindo-se à sua descoberta em caleches
puxadas por burros pachorrentos.
Arquitectonicamente, a principal riqueza de Saint-Louis são
os grandes comptoirs (entrepostos) coloniais. Tipicamente com dois
pisos, varandas corridas e vastos pátios interiores, estes
edifícios cumpriam em simultâneo as funções
de armazém, estabelecimento comercial e habitação
dos negociantes europeus e seus servos. O problema da avançada
degradação de boa parte deste património único
pode, felizmente, ter fim anunciado — Saint-Louis apresentou
já a sua merecida candidatura a Património Mundial
da UNESCO, com boas hipóteses de aprovação.
Falar de Saint-Louis é falar ainda do palco de momentos históricos
dos anos dourados da aviação.
 De
facto, a 10 de Maio de 1927, um hidroavião sob o comando
do famoso piloto francês Jean Mermoz logrou a proeza de voar
sem escala entre Toulouse (França) e Saint-Louis do Senegal.
Inaugurava-se assim uma linha aérea postal que, no ano seguinte,
o mesmo Mermoz prolongaria até ao Brasil, voando de Saint-Louis
até à cidade de Natal, na costa brasileira. Tendo
vivido estes eventos com paixão, Saint-Louis guardou-os indelevelmente
na memória; em particular, o lendário Hotel de La
Poste, onde se instalava Jean Mermoz, é um testemunho vivo
do ambiente romântico da época.
Não lhe faltando um museu, centros culturais, galerias de
arte e artesanato, cinemas e até um festival internacional
de jazz, que se realiza anualmente em Junho, Saint-Louis é
decididamente a cidade mais cool do Senegal. Saint-Louis constitui
ainda a base de partida ideal para a descoberta de dois dos principais
tesouros da natureza senegalesa: o Parque Nacional de Djoudj, considerado
o mais importante santuário ornitológico da África
Ocidental (é Património Mundial da UNESCO) e o Parque
Nacional La Langue de Barbarie.O primeiro, situado 60 quilómetros
a nordeste de Saint-Louis, estende-se por 60 000 hectares pantanosos,
onde no Inverno se refugiam milhões de pássaros migradores
do Norte da Europa. Particu-larmente notável é a colónia
de pelicanos brancos que frequenta Djoudj, com cerca de 6000 casais,
à qual se juntam, entre Outubro e Abril, números impressionantes
de cegonhas, garças, patos e centenas de outras espécies.
Como imaginado por um ornitologista, o Paraíso não
deve diferir muito do Parque Nacional de Djoudj.
O Parque Natural La Langue de Barbarie centra-se na ponta da estreita
restinga de areia que limita a embocadura do rio Senegal, 20 quilómetros
a sul de Saint-Louis. Além da avifauna marinha local, este
santuário protege também tartarugas marinhas, centenas
das quais aí vão desovar, e ainda macacos, chacais
e outros animais terrestres, os quais podem ser observados ao palmilharem-se
os trilhos que partem das margens da reserva.
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